Что проверить при покупке авто?

1. Какие документы необходимы при покупке автомобиля и в других случаях.

При покупке нового или подержанного автомобиля нужно:

• Иметь при себе паспорт или удостоверение личности.
• Проверить укомплектованность автомобиля (сервисная книжка, руководство по эксплуатации, аптечка, знак аварийной остановки, набор инструментов: домкрат, баллонный ключ). При отсутствии какого либо из перечисленных предметов, обратитесь к продавцу-консультанту.
• Проверить наличие у автомобиля «Паспорта транспортного средства» (ПТС), справки-счета (выдается автосалоном при покупке автомобиля).
• Проверить наличие у автомобиля транзитных номеров (выдается автосалоном при покупке автомобиля).

Для постановки автомобиля в ГИБДД при себе нужно иметь:

• Паспорт (справка из УВД при утрате паспорта) или удостоверение личности.
• Справка-счет.
• Паспорт транспортного средства (ПТС).
• Квитанция о оплате: а) за постановку на учет, б) за номерные знаки, в) налог с лошадиной силы (величина суммы зависит от количества лошадиных сил в автомобиле, таблица количества лошадиных сил и расценок висит в районном ГИБДД), г) дорожный сбор.
• Транзитные номера, выданные в салоне. В районном отделе ГИБДД Вам выдадут номерные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Для прохождения «Технического осмотра» в ГИБДД при себе нужно иметь:

• Паспорт (справка из УВД при утрате паспорта) или удостоверение личности.
• Водительское удостоверение.
• Медицинскую справку (для получения справки нужно обратиться в водительскую медкомиссию).
• Свидетельство о регистрации транспортного средства. Экологический сертификат Москомприроды Правительства Москвы, выдаваемый на специальных постах по проверке СО (обязательно лицензированных).
• Квитанция о оплате: а) за технический осмотр, б) дорожный сбор.
• В районном отделе ГИБДД Вам выдадут талон технического осмотра сроком на два года (автомобили до 5 лет) или на один год (автомобили свыше 5 лет и старше).

Для прохождения «Технического осмотра» в ГИБДД в автомобиле нужно иметь:

• Знак аварийной остановки.
• Аптечка.
• Огнетушитель.
• Примечание: у автомобиля должны гореть габариты, стоп-сигнал, сигнал заднего хода.
• Должны быть в рабочем состоянии тормоза.

2. Что проверить при покупке авто? Что нужно иметь для проверки поддержанного автомобиля?

Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность правильного выбора при покупке и избежать затрат на диагностику. Вы можете эту инструкцию использовать непосредственно на месте осмотра автомобиля. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс осмотра, поскольку себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному «чайнику» вся эта информация не поможет.

Что взять с собой:

• компрессометр;
• небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику — он должен едва держаться);
• фонарик (чем меньше, тем лучше);
• маленькое зеркальце;
• ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);
• отвертки (крестовую и плоскую);
• свечной ключ;
• небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).

3. Что проверить при покупке авто? Проверка кузова.

Проверяя кузов необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• Автомобиль должен быть чистым, иначе автотехническая экспертиза кузова теряет смысл.
• Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины — нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все «заделанные» места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается — значит здесь шпатлевка.
• Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) — это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине.
• Обратите внимание на наклейки и надписи — это, как правило, «маскировка» дефектов.
• Проверьте все двери — они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе — нарушена кузовная геометрия.
• Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата.
• Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
• Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска — автомобиль «вытягивали».
• Коррозия — у каждой модели есть свои «болевые» точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь «ткнуть» его отверткой — иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает.

4. Что проверить при покупке авто — Проверка салона

На что обратить внимание в салоне:

В салоне не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь — это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.

Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского — оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть «проваленным», должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна «болтаться».

Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий — не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице «истертости» различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.

Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).

Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).

Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).

Все дополнительные опции — подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д. Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.

Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

5. Проверка двигателя

На что обратить внимание при включении зажигания:

Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся «огоньков». А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая «штучка».

Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом — это снизилось напряжение накала свечей.

Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его — отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.

6. Проверка подвески и тормозов

Проверяя подвеску, тормоза, ходовую часть внимательно проверяйте следующее:

На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае — это рулевое, а во втором — элементы подвески (шаровая опора и т.д.).

Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.

Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки — если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.

Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто — необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше — амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину «на ходу».

Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи.

Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна — колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.

7. Что проверить при покупке авто — Проверка автомобиля в движении

Автомобиль в движении. На что обратить особое внимание: Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен.

Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.

Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.

Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).

Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.

Оцените вибрацию руля. Так можно «услышать» гнутые диски и прочие дефекты ходовой. Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов. Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет.

Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов. Поставьте машину под уклон и оцените эффективность «ручника».

Для коробки-автомата: включите ее в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль — он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет.

Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата «R». Остановитесь на ровном месте, включите положение «D», одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает — тут же сбросьте газ и включите «N» или «Р», так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата. Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких «провалов».

Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям — время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).

Теги: Что проверить при покупке авто?